Сеульское метро

Метро в Сеуле — одно из самых крупных и технологичных в мире. Как и многие другие достижения, предметы и явления в Корее, метро входит в мировой ТОП-10. Например, по количеству станций оно второе в мире после Нью-Йоркского. И стремительно приближается к первому месту, потому что строится с какой-то сверхзвуковой скоростью. Точное количество станций на сегодня мне найти не удалось. Одно можно сказать наверняка: их уже больше 430. И то если считать трансферные платформы на пересечениях веток по одному разу. Если же учитывать их все, получится более 600. Такое впечатление, что новая станция там появляется быстрее, чем кто-то успеет сосчитать предыдущие.

Удивительно, что найти какие-то актуальные и достоверные данные в интернете об одном из самых технологичных метрополитенов мира — всё равно что посчитать звёзды на небе. При этом несколько раз в год печатаются новые карты метро, в поисковиках полно интерактивных карт, постоянно выходят новые и новые приложения для смартфонов, а билетные терминалы могут построить и посчитать любой маршрут. Всё направлено на то, чтобы человек мог быстро и просто воспользоваться метро. А вот излишнее любопытство как-то не поддерживается. И в самом деле: какая разница рядовому сеульцу, сколько в его городе станций метро. Куда важнее знать, как поскорее попасть из пункта А в пункт Б, да так, чтоб можно было не отрываться от смартфона.

Возможно, отсутствие единых данных связано с тем, что у метро несколько владельцев. Как им удаётся собрать воедино всю информацию о линиях и станциях — загадка. И тем не менее сеульский метрополитен технологичен и интеллектуален. В какие-то моменты я даже немного завидовала ему. Несмотря на довольно длинные и запутанные переходы, метро очень логичное, на станциях повсеместно висят указатели, и, чтобы сбиться с нужного пути, нужно очень постараться. Правда, есть кое-что, что заставляет дёргаться глаз, — это схемы эвакуации. Они совершенно беспощадны к человеку, особенно иностранцу, даже несмотря на то, что надписи на них продублированы на английском языке. Особенно впечатляют схемы на крупных станциях пересекающихся веток.

Но это и неудивительно: на центральных станциях с платформами от двух-трёх веток сделано по 12–15 выходов в город. Такие станции раскинуты под землёй на несколько кварталов в разные стороны, и там вполне можно незаметно для себя провести полдня. В подземных галереях, естественно, кипит бурная торговая жизнь: магазины модной одежды чередуются с прилавками тапок и маек за 10 долларов, минимаркеты «7/11» — с магазинами косметики, аптеки — с парикмахерскими, а книжные лотки — с булочными. Переходы такие длинные, запутанные и похожие, что, если бы не спасительные указатели, я бы там, наверное, до сих пор бродила. Иногда мне даже казалось, что в метро, помимо поездов, есть ещё и пешеходное сообщение, и по этим подземным коридорам можно спокойно дойти до следующей станции.

Немного сложной для меня оказалась оплата проезда. Я с незнакомой техникой, как правило, не дружу, потому что при виде устройства чуть сложнее утюга начинаю очень плохо соображать. Для меня даже пользование какой-нибудь неизвестной кофемашиной — мучение. А тут нужно покупать в автомате специальные карты — T-Money, да потом ещё «заряжать» их деньгами, потому что продаются они «пустыми», с нулевым балансом. Несмотря на то, что перед поездкой я нашла и три раза перечитала прекрасную инструкцию о том, как покупать и пополнять эти карты, перед аппаратом я, конечно же, всё забыла, и даже кнопка «English» не смогла вывести меня из ступора. Пришлось понаблюдать за людьми, а потом и вовсе обратиться за помощью, потому что они все пополняли карты, а покупать никто не хотел.

С одноразовыми билетами всё ещё сложнее: их тоже надо покупать через автомат, интерфейс там другой, они стоят дороже, и покупать их надо до конкретной станции. Если вдруг купишь такой билет до Чонно-сам-га и вдруг захочешь выйти пораньше, на соседней Ыльджиро-сам-га и прогуляться (или, что более вероятно, запутаешься в этих сам-гах и сойдёшь не там), ничего не получится: выйти из метро ты сможешь только на той станции, до которой куплен билет. Набирать названия станций в билетном автомате — отдельное удовольствие: латинская транскрипция очень навороченная, мне порой даже на корейском было проще названия станций читать, чем в транскрипции. В общем, инструкцию по одноразовым билетам я тоже прочитала, но для себя решила: это не наш выбор, мы будем брать T-Money. Тем более что этой картой можно не только в метро расплачиваться, а и в автобусах, в некоторых такси и даже, говорят, в нескольких музеях. А карта Citypass+, по сведениям из заслуживающих доверия источников, ещё и может действовать как дисконтная в некоторых популярных местах — например, на телебашне Seoul N Tower или в башне 63 Building. Нам, правда, ни одну из этих дополнительных опций проверить не удалось — чего-то не знали, о чём-то забыли.

Карты T-Money настолько прочно вошли в жизнь сеульцев, что те никуда без них не выходят. Эти карты для них словно младший брат смартфона, и отношение к ним примерно такое же. Например, полно прилавков, торгующих чехлами для T-Money. Кожаные, пластиковые, джинсовые, строгие, пёстрые, с героями мультиков, с зеркальцем, с креплением к телефону — каких только нет.

Ещё один плюс «умному» метро — это то, что здесь очень хорошо обстоят дела с инфографикой. Как я уже говорила, везде указатели — прямо на каждом углу стрелочки, только успевай смотреть; все надписи продублированы на английском; переходы между линиями обозначены дорожками на стенах в цветах этих линий с указанием направлений; повсюду висят схемы с указанием текущего местоположения. Мы запутались только в первый раз, когда меня выбил из колеи карточный аппарат, и мы прошли, как мне показалось, не к той платформе. Вышли обратно, проверили, зашли снова. Тут, кстати, нужно поклониться электронному мозгу турникетов, который снял деньги только за первый вход. Я думала, он повторно спишет стоимость поездки, а он сообразил, что мы ещё никуда съездить не успели.

В ожидании поезда увидели, что и на платформе над каждой дверью висит указатель, на какой вы сейчас станции, и какая следующая. Перед прибытием поезда ещё и табло оповещает, до какой он станции идёт. Кстати, ещё один очень удобный момент: все станции пронумерованы. Поэтому, если вы не в силах запомнить, на Яксу вам выходить или на Оксу, можете запомнить номер. Правда, в вагоне номера не объявляют, но вы всегда можете свериться со схемой.

Под ногами на текстурной ограничительной полосе цветом выделена зона дверей, на которой обозначено, как должны двигаться люди, входя в вагон и выходя из него. Дополнительный знак оповещает, что справа — полоса для людей с ограниченными возможностями. Между прочим, для таких пассажиров в сеульском метро (и не только в метро) предусмотрены лифты. Хотя бы один вход на каждой станции оборудован таким лифтом. Вот что называется «доступная среда», а вовсе не 30-градусные пандусы по одной штуке на квартал, на которых можно в два счёта шею сломать.

Интерьеры станций довольно скромные и в основном одинаковые. Большинство стен отделаны белой «больничной» плиткой, пол неприметно серый, никаких мозаичных панно, фигурных колонн и золочёных люстр здесь нет. Сразу видно, что в Корее столичный метрополитен — не особая гордость страны, а утилитарный вид транспорта. Правда, есть и исключения. Например, на станции Чегидон, рядом с которой находится рынок народной медицины Яннёнси, установлены витрины с измельчёнными растениями, заспиртованными корнями и инструментами для приготовления снадобий. Правда, все надписи под банками — на корейском, так что ничего не понятно. Впрочем, даже если бы там были латинские названия растений, туристу это бы вряд ли помогло — мало ли какое для чего корейцы режут колечками или трут в порошок.

На этой станции непременно нужно выйти на поверхность и прогуляться по рынку. Именно тут можно купить разнообразные снадобья из женьшеня вдвое дешевле, чем в сувенирных магазинах в центре. А ещё здесь вы найдёте целую кучу диковинных штук. Например, сушёных летучих мышей. Такого вам в метро не покажут, там представлены только растения.

Поезда сеульского метро, в отличие от интерьеров станций, очень навороченные. В каждом вагоне несколько экранов, на которых указывается следующая станция и направление выхода. Всё это пишется на четырёх языках: корейском, английском, японском и китайском и на них же дублируется голосом. В некоторых вагонах даже есть экраны над дверьми, на которых изображена данная ветка, и подсвечены текущая и следующая станции. Что ещё удобно, на схеме сразу показаны направления выхода на всех станциях: последние обозначены выемками в линии с той стороны, с которой будут открываться двери.

Метрополитен тесно связан с железнодорожным пассажирским транспортом. Три линии — наземные, по ним ходят электрички, которые, впрочем, выглядят точно так же, как поезда метро. На схеме метрополитена линии метро обозначены номерами, а железнодорожные имеют названия. Собственно, внешние различия на этом и заканчиваются, потому что даже пересадки между метро и электричками ничем не отличаются от обычных пересадок в метро. И даже платить за пересадку не нужно, вы точно так же выйдете на нужной станции с помощью своей карты T-Money.

На большинстве станций установлены стеклянные ограждения с раздвижными дверьми. Застрять между этими дверьми и дверьми вагона невозможно, как, впрочем, в принципе невозможно застрять: даже если вы не успели пройти, и двери закрылись прямо об вас, достаточно проявить настойчивость и остаться на месте. Они вас пару раз легонько «пожуют», а потом откроются.

Как нам рассказала гид, ограждения эти стали везде ставить, когда корейцы начали активно бросаться под поезда метро. Просто упасть там, вроде бы, для жизни не опасно: токоприёмники у вагонов расположены на крыше. Но зато можно броситься на рельсы прямо перед поездом, чем народ и стал баловаться. В Корее самый высокий уровень самоубийств в мире, и это был не самый редкий способ. Теперь задача несколько усложнилась, потому что станций с открытыми путями мало.

Метро Сеула является одним из самых загруженных в мире. Точных цифр, конечно же, снова нет, но поверить в это можно, достаточно вспомнить про численность населения. При этом за всё время нашего пребывания там мы не застали столпотворения людей, хоть сколько-то похожего на московское. Даже в час пик, когда людей в метро действительно много, всё равно чувствуется, что им всем здесь не тесно, что не затопчут тебя в этой толпе и не вынесут из вагона до самого выхода на поверхность. А днём подземка и вовсе свободна.

А ещё на каждой станции метро стоят шкафы с противодымными масками, запасом воды и огнезащитными плащиками. Перед поездкой я прочитала, что это стойки с противогазами на случай нападения со стороны Северной Кореи, но на месте мы всё разглядели и рассудили, что это всё-таки маски. К тому же прямо на стойке английскими буквами написано Fire Gas Mask. Пожалуй, в случае нападения противогазы уже вряд ли пригодятся. Там до границы с Северной Кореей 80 километров, и последняя может за считанные минуты весь Сеул ракетами покрошить при желании. Так что это просто пожарная безопасность, на которой в Корее, по-моему, помешаны. Столько огнетушителей я ещё не видела нигде. Возможно, это у них стало пунктиком после того, как в 2008 году какой-то псих поджёг национальное достояние № 1 — ворота Намдемун, и они сгорели дотла прежде, чем кто-то что-то успел сообразить. Теперь огнетушители у них везде: в метро, в магазинах, в ресторанах, в туалетах; даже в гостиничном номере у нас был. Но это уже совсем другая история.